Так получилось, что Турция стала моей десятой страной. Я была в Мексике, во Вьетнаме, в Таиланде, в Индии, на Кубе и много где еще. И от Турции не ждала ничего. А нашла в ней всё: идиллические пляжи с белым песком и бирюзовым до неприличия морем, заповедные озера, заснеженные пики гор, горячие источники, руины античных городов, вкусную вегетарианскую кухню, закаты и рассветы.

За неделю мы проехали около 1000 километров. Рассказываю, как удобнее выстроить маршрут по побережью Турции, что стоит посмотреть и сколько это стоит.

Чтобы не потеряться в статье, вот весь маршрут:

День 1. Кемер

День 2. Окрестности Кемера: гора Тахталы, Фазелис, гора Химера, Чиралы, Олимпос

День 3. Каш и пляж Капуташ

День 4. Патара и Фетхие

День 5. Окрестности Фетхие: Каякей, Олюдениз и много гор. Отъезд в Денизли

День 1. Кемер

Воскресенье. Мы прилетели в аэропорт Антальи и сразу же забрали свою прокатную машину. Навигатор показывал 60 километров до нашего отельчика в Кемере, а дорога все больше обрастала горами. Они как будто обнимали со всех сторон своими огромными ручищами. А слева — море.

На трассе не было почти никого. А те, кто был, безбожно нарушали правила. Обгоняли по правой, превышали скорость, не пропускали пешеходов. Мы остановились на светофоре. Красный. На перекрестке перед нами проезжает турок на велосипеде, смотрит на нас, крутит пальцем у виска и кричит что-то. Видимо, что-то непристойное. Просто тут принято еще и проезжать на красный.

По дороге нас два раза останавливали полицейские. Проверяли права и сразу же отпускали. Местных тоже останавливали, но не отпускали. Дело в том, что в выходные в Турции комендантский час, но туристов он не касается.

Весенний Кемер пахнет цветами, мандаринами и лимонами прямо с дерева и каким-то совсем рэдиохедовским сплином.

В Кемере мы жили только в первый и последний дни нашего путешествия. Приехали, заселились в номер с видом на лес и сразу же пошли на поиски моря, шаурмы и пива. Может быть, звучит не по-йоговски, но в свое оправдание могу сказать, что шаурма была веганской, а пиво — вкусным.

Кемер — городок, окруженный морем и Таврскими горами. Вокруг него находится большой национальный парк Олимпос Бейдаглары, но в самом Кемере не так много интересного. Отели, пешеходные улочки и бульвары с магазинами и ресторанами, часовая башня, цветущие парки, три ночных клуба у побережья, порт с кораблями, галечный центральный пляж — словом, шаблонный курортный городок.

Но вот в чем прелесть. Карантинный Кемер совсем безлюдный. Не работают даже Макдональдс и Доминос пицца, и вообще открытые кафе и магазины нужно хорошо поискать. Рольставни опущены, вывески поблекли от непогоды и от времени, свет в окнах многих отелей не горит, столики пляжных ресторанчиков осиротели. Как будто случился апокалипсис, и в нем выжили только котики, рыбаки, люди с собаками и парочка туристов.

Весенний Кемер пахнет цветами, мандаринами и лимонами прямо с дерева и каким-то совсем рэдиохедовским сплином. И то ли Кемер всегда такой хмурый из-за этих гор-исполинов, то ли нам просто повезло с погодой. Такая тоскливая красота.

Мне нравилось проснуться еще в темноте под голос муэдзина, который со всех минаретов пронзал город, и пойти одной к морю.

Вечерами мы шли в кафе недалеко от пляжа поесть чечевичный суп и пиде — турецкий симбиоз пиццы и хачапури — и покормить местных котиков заодно. А вместе с нашим заказом веселый бородатый официант приносил чай из стаканов-тюльпанчиков, корзинку свежего, еще теплого хлеба, маринованные огурчики-перчики (очень острые перчики) и миску салата размером с гору Тахталы. Через полчаса мы уже были на грани сытой комы, за которую заплатили всего около 600 рублей на двоих. А потом один из котиков провожал нас домой, и мы втроем шли по совсем одинокой пешеходной улице Лиман, где слышно только автомат, который за одну лиру насыпает корм бездомным песикам, и изредка проезжающую полицейскую машину.

Но особенно мне нравилось проснуться еще в темноте под голос муэдзина, который со всех минаретов пронзал город, и пойти одной к морю. Встречать рассвет. Сначала — к центральному пляжу, выискивая там среди галечной бездны причудливой формы и цвета камешки, потом — к марине и к руинам античного города Идирос, где сейчас идут археологические раскопки, а дальше — к парку Йорюк на полуостровке и к очаровательному пляжу Мунлайт.

Кораллово-розовый рассвет пожирает бирюзовое море, солнце поднимается выше, накрапывает дождь, и в этой всей дуальной гармонии — только ты и Massive Attack в наушниках.

Что посмотреть в Кемере

  • Центральный пляж
  • Порт Кемера
  • Йорюк Парк
  • Пляж Мунлайт
  • Руины города Идирос (сейчас территория огорожена, идут раскопки)
  • Бульвар Ататюрка, Центральная площадь и часовня
  • Парк Кугулу и Дом вверх дном
  • Пешеходная улица Лиман

Траты за день

  • Два пива — 40 лир (400 руб.)
  • Две веганские шаурмы — 20 лир (200 руб.)
  • Пиде с овощами — 25 лир (250 руб.)
  • Два чечевичных супа — 30 лир (300 руб.)
  • Кола — 10 лир (100 руб.)

Итого: 125 лир (1250 руб.)

День 2. Окрестности Кемера: гора Тахталы, Фазелис, гора Химера, Чиралы, Олимпос

Одного дня, чтобы посмотреть Кемер, вполне себе хватит. А на следующий день лучше отправиться исследовать его окрестности. Там много интересного — вокруг Кемера находится национальный парк Олимпос Бейдаглары, а вместе с ним — заброшенные античные города, горы, пляжи и самые настоящие природные костры.

Мы проснулись утром, неспешно позавтракали и поехали до первой точки — горы Тахталы. Это самая высокая точка на Анталийском побережье Турции — 2365 метров над уровнем моря. И в солнечную погоду заснеженный пик Тахталы будто отовсюду глядит на тебя.

На вершину горы Тахталы можно забраться по канатной дороге Olimpos Teleferik. Нижняя станция канатки находится на высоте 726 метров, и вид отсюда впечатляет: с одной стороны — огромная, как будто пронзающая небо снежная гора, с другой — бесконечное море.

Фуникулер вмещает около 80 человек, обычно работает с 10 до 17, но летом еще устраивают подъемы на рассвете и на закате. Цены — от 33 евро с человека, то есть на двоих как минимум 66 евро. Об этом мы узнали, только когда приехали на станцию. Это примерно как аренда нашей машины на неделю, или аренда классных апартаментов на Airbnb на 3 дня, или два полных бака бензина, которого хватит на тысячу километров. То есть ту мач для 10 минут подъема и для нашего бюджета. Мы решили сэкономить эти деньги, не поднимаясь на канатке, и поехали дальше.

Гуляли от одного пляжа к другому. А по дороге — театр, вычурные гробницы со львами, купальни, руины, надгробия и колонны, разбросанные тут и там.

Приехали в Фазелис. Это древний ликийский город — их на нашем пути от Кемера до Антальи вообще попадалось много. Дело в том, что именно здесь раньше, еще в 1 тысячелетии до нашей эры, располагалось античное государство Ликия.

И вот мы оставили машину у древнего акведука почти у самой кромки моря и побродили  по маленькому Фазелису, гуляя от одного пляжа к другому. А по дороге — театр, вычурные гробницы со львами, купальни, руины, надгробия и колонны, разбросанные тут и там.

Случайно на карте мы нашли небольшую развилку и вышли на Ликийскую тропу. Ту самую, по которой ходили ликийцы. По которой в ютубе ходил Леня Пашковский, а потом Дудь с Птушкиным. Ликийская тропа на нашем маршруте, кажется, проходила вообще везде. Она тянется на 540 километров вдоль Средиземного моря от Фетхие и почти до Антальи.

Мы прошли небольшой отрезок Ликийской тропы — около 2,5 километров по лесу и столько же обратно. Чтобы не сбиться с пути, нужно ориентироваться по бело-красным или сине-желтым меткам, которые есть на всем маршруте. По дороге нам попадались кемпинги, и всё это в окружении сосен, моря, пещер, заброшенных ликийских гробниц, пляжей, бухт и отвесных скал. Потрясающе. Теперь у меня есть новая маленькая мечта — приехать в Турцию, но уже с палаткой. Хотя наш импровизированный пикник с айраном и бесконечными турецкими булками на диком пляже по соседству с рыбаками — тоже неплохо.

Поехали дальше: горящая гора Химера, она же Янарташ. Около километра вверх в окружении парочки котиков — и всё огонь. В смысле серьезно огонь: прямо из земли на склоне Химеры местами вырываются языки пламени. Это залежи природного газа, и факелы то затухают, то вспыхивают вновь. Наверняка здесь еще волшебнее ночью, и можно пожарить на природном костре маршмеллки.

А ближе к вечеру мы приехали в поселок и на пляж Чиралы — широкий, уединенный, почти медитативный. Говорят, в августе по всему пляжу вылупляются черепашата и ползут домой, в море. А вот в марте Чиралы надвое рассекает небольшая, но бурная речка, и перебраться через нее можно только вброд.

Смеркалось. Мы устроили ранний ужин (или поздний обед) в одном из пляжных кафе, галопом пересекли речку и пошли искать еще один античный город — Олимпос. Он оказался на самом краю пляжа — справа, если смотреть на море. Было около половины седьмого вечера, кассы работали до пяти, но — невероятно — ворота в древний город были открыты, и мы прошли просто так. И снова — гробницы с искусной резьбой, руины, колонны, поросшие зеленью, бани. Только это всё на воде. А еще — мост через старое русло реки. Вернее, то, что от него осталось.

Что посмотреть в окрестностях Кемера

  • Гора Тахталы и канатная дорога Olimpos Teleferik
  • Античный город Фазелис
  • Ликийская тропа
  • Огненная гора Химера (Янарташ)
  • Поселок и пляж Чиралы
  • Античный город Олимпос

Длина маршрута — 60 километров

Траты за день

  • Подъем на канатке Olimpos Teleferik — 66 евро за двоих (мы не поехали)
  • Вход в Фазелис — 90 лир за двоих (900 руб.)
  • Вход на Химеру — 19 лир за двоих (190 руб.)
  • Поздний обед из чечевичного супа, плова, шакшуки, вегетарианского лахмаджуна, лепешки с зеленью, айрана и чая — 73 лиры (730 руб.)
  • Вход в Олимпос — 60 лир за двоих (600 руб.), но мы не платили, потому что пришли после закрытия касс
  • Полный бак бензина — 350 лир (3500 руб.)
  • Перекус из супермаркета на вечер — 34 лиры (340 руб.)

Итого: 566 лир (5660 руб.)

День 3. Каш и пляж Капуташ

140 километров от Кемера — и мы в Каше. Это еще один древний ликийский городок, но такой красочный и живой. Такой не похожий на привычную Турцию — скорее, это Греция. Или Кипр. Или Лазурный берег. Только с мечетями повсюду. И теперь это, наверное, мой самый любимый турецкий городок.

Здесь хочется делать всё не спеша. Хочется жить себе в кайф и в слоу лайф.

В Каше нет каких-то сумасшедших достопримечательностей, которые ты торопишься увидеть и боишься, что не успеешь всё посмотреть. Наоборот — здесь хочется делать всё не спеша. Хочется жить себе в кайф и в слоу лайф.

Приехать, оставить машину и сразу пойти к морю — смотреть на камни, волны и греческий остров Кастелоризо по соседству. Подниматься и спускаться по крутым улочкам, украшенным до звездочек в глазах: яркими стульями, граффити, рамами, вывесками, кашпо с цветами, колесами от телег и даже здоровым железным миньоном. Пить раф в модной кофейне, есть боул в веганском ресторанчике или просто заказать шесть блюд на двоих в местной столовке — а тебе еще салат и лепешки к ним принесут.

Пойти на площадь Республики, где марина, флажки и памятник Ататюрку, а потом пытаться сделать красивые фотографии на фоне маяка, но у ветра свои планы — он запутает твои волосы в хлам. Везде натыкаться на ликийские гробницы — даже на улице Узун Чарши и в скалах. Сидеть на 26-м ряду античного театра Антифеллос, смотреть на морько и детишек, которые показывают импровизированное представление внизу, а незнакомые турчанки им хлопают. А летом еще можно сплавать на заброшенный остров Кекова.

Вечером пить гранатовое вино и есть клубнику на балконе под звездно-тучным небом и под цветочной лозой заодно, а где-то рядом своими волнами шелестит море. Следующим утром проснуться, снова пить гранатовое вино и завтракать на том же балконе — конечно, с видом на море, горы и черепичные крыши соседних домов.

А потом — поехать из центра Каша в другую его часть — на полуостров Чукурбаг, где сплошь виллы, отели и настолько идеальные пляжи, что таких ведь не бывает в Турции. Объехать весь полуостров, выехать на трассу, мчать по серпантину по тонкой змейке между морем и скалами, через 20 километров приехать на пляж Капуташ и понять: а нет, бывает.

Что посмотреть в Каше

  • Площадь Республики и порт
  • Пешеходная улица Узун Чарши
  • Ликийские гробницы
  • Театр Антифеллос
  • Полуостров Чукурбаг и марина
  • Пляж Капуташ

Длина маршрута (из Кемера) — 190 км

Траты за день

  • Вода — 2 лиры (20 руб.)
  • Держатель для телефона в машину — 30 лир (300 руб.)
  • Обед из 6 блюд в столовой — 35 лир (350 руб.)
  • Два пива — 28 лир (280 руб.)
  • Клубника из супермаркета — 10 лир (100 руб.)
  • Гранатовое вино — 65 лир (650 руб.)
  • Апартаменты на Airbnb — 180 лир (1800 руб.)

Итого: 350 лир (3500 руб.)

День 4. Патара и Фетхие

Из Каша после позднего завтрака мы выехали в Фетхие — это примерно 110 километров и два часа по извилистой узкой дороге вдоль моря. А по пути заехали в Патару.

Патара — это древний, давно заброшенный город. Конечно, ликийский. Конечно, с античным театром — вернее, даже с двумя. С триумфальной аркой при въезде. А еще — с центральной улицей и колоннадами, термами, базиликой, некрополем, зернохранилищем Адриана и булевтерием — так называют здание городского совета. Правда, всё это — только руины, и без карты сложно разобрать, что есть что. Но театры впечатляют: можно бесконечно стоять на сцене, проверять акустику и принимать фантомные зрительские овации, потом сидеть в императорской ложе, потом просто смотреть куда-то вдаль с верхнего ряда.

Вроде только вчера здесь жили ликийцы, занимались своими ликийскими делами, а уже сегодня Федук снимает среди руин свой новый клип.

Все-таки удивительная штука — время. И здесь, в Патаре, понимаешь это очень хорошо. Вроде только вчера (на самом деле еще примерно в 7 веке до нашей эры) здесь жили ликийцы, занимались своими ликийскими делами, а уже сегодня Федук снимает среди руин свой новый клип, а местный пастух проходит со стадом овец мимо древних терм, залипая в ютуб на телефоне.

Пройти чуть больше километра к побережью — и мы на пляже Патара. Но как будто посреди песчаных дюн. Пляж тянется широкой полоской белого песка на 18 километров. Но как будто бесконечно. Говорят, летом здесь настоящий черепаший инкубатор. А вот весной было очень ветрено. Мы немного прогулялись по этой песчаной буре, поели имам-баялды — это такие вкуснющие, фаршированные овощами половинки баклажанов — и поехали дальше.

По пути в Фетхие есть еще античный город Ксанф и святилище Летоон. Они входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Но мы видели уже так много древних городов, а времени было мало — в Фетхие нас уже ждал хозяин квартиры с Airbnb — поэтому заезжать туда не стали. А еще по пути в Фетхие (в 30 километрах от Патары) есть ущелье Саклыкент. Там можно побродить в резиновых сапогах по реке, которая течет по дну ущелья, и наделать почти марсианских фотографий. Но я читала, что весной большая часть ущелья закрыта, а река — дико холодная, и оставила Саклыкент для следующего раза.

В Фетхие мы сняли милые апарты— с видом на море, античный театр (ну естественно) и на марину. Отсюда пару минут пешком — и Замок крестоносцев, еще пять минут — и Ликийские гробницы, высеченные в скале. Самая знаменитая из них — гробница Аминтаса. А вид сверху, из гробницы — просто невыносимый. В смысле невыносимо какой красивый: облака, языки гор и море на горизонте, а под ними сплошь — красные черепичные крыши, которые накрыли город, как пэчворк-одеяло.

Планы на вечер — самые простые и этой-то простотой и потрясающие. Забрести в квартал настолько глухой, что каждый местный на тебя таращится. Погулять на улице с зонтиками. Поесть чечевичный суп, салат и пиде — кажется, всю эту неделю они были со мной перманентно. Зайти в супермаркет, купить продуктов на утро и любимый «1984» Оруэлла с почти-Лукашенко на обложке заодно. Под дождем гулять по набережной. Прийти домой, включить какое-то турецкое шоу по телику, ничего не понимать, но смеяться. Обниматься. Пить «Эфес» и есть чипсы. И если бы чипсы так быстро не заканчивались, было бы совсем пёрфект.

Что посмотреть по пути в Фетхие

  • Античный город и пляж Патара
  • Ущелье Саклыкент
  • Античные города Ксанф и Летоон

Что посмотреть в Фетхие

  • Скальная гробница Аминтаса
  • Замок крестоносцев
  • Античный театр и марина
  • Музей Фетхие
  • Улица с зонтиками (улицы 95 и 37)

Длина маршрута (из Каша) — 120 км

Траты за день

  • Вход в Патару — 30 лир *2 (600 руб.)
  • Обед: имам-баялды, пиде с грибами, томатный суп, лепешки, чай — 66 лир (660 руб.)
  • Вход в Ликийские гробницы в Фетхие — 10 лир *2 (200 руб.)
  • Ужин: два чечевичных супа, пиде, салат и чай — 48 лир (480 руб.)
  • Покупки в супермаркете (пиво и чипсы на вечер, айран, молоко, кофе, бананы, бореки на утро, книжка Оруэлла на турецком и что-то-там-еще) — 83 лиры (830 руб.)
  • Апартаменты на Airbnb в Фетхие — 170 лир (1700 руб.)

Итого: 447 лир (4470 руб.)

День 5. Окрестности Фетхие: Каякей, Олюдениз и много гор. Отъезд в Денизли

Валялась в постели до 10 утра. Вышла на балкон, а там утренний Фетхие. Только ото сна, еще разлепляющий глаза. Умывшийся ночным дождем, но еще не заправивший кровать: лучи солнца мягко играют по бирюзовым волнам, все корабли еще в порту, девушка из соседнего дома развешивает свежестиранное белье, а магазины и кафе только-только открываются.

Мой день рождения. Мне 28. Многое, что я планировала к этому возрасту, не сбылось. Но сбылось еще больше. И даже то, что я не слишком и планировала. Например, кофе, который я, в общем-то, не пью, а еще клубника и бореки на балконе с видом на море. Любовь всей жизни рядом, тоже пьет кофе.

Был невыносимо хороший день. Сначала мы поехали в заброшенную деревню Каякей — от нашей квартиры в Фетхие туда всего 5 километров в гору и еще немного вниз. Каякей еще называют городом-призраком. Кажется, что это что-то очень древнее: полуразрушенные каменные дома без крыш, осиротевшие своды старой церкви, с пустыми глазницами окон, без икон — лишь кое-где на земле осталась мозаика. На самом деле здесь был город Левисси, и построили его греки только в начале XVIII века — не так уж и давно. Греческая община жила здесь до 1920-х годов, а потом наступила греко-турецкая война: часть жителей погибла, другую часть депортировали в Грецию.  Около 350 домов остались пустынными, заключенными между Таврскими горами.

Сейчас Каякей — объект ЮНЕСКО. Тут приятно просто погулять между каменных стен, взбираясь все выше в гору и фантазируя о былой жизни местных греков. Нам на пути не встречалось почти никого —  только пасущиеся козы скакали по выступам стен, а на лестнице перед старой церковью сидела девушка, слушала музыку в наушниках и будто тонула в дыме сигарет и своем спокойствии заодно. А минут через двадцать мы уже были на самой вершине горы, у маленькой часовни под турецким флагом, смотрели на затерянную греческую деревню с одной стороны и на бухту Олюдениз — с другой.

Олюдениз очень мне напомнил пляжи Мексики или Кубы: всё то же ослепительно-лазурное море и белый хрустящий песок.

Дальше мы поехали в тот самый Олюдениз и сразу попали на городской пляж Бельджекиз. И это, наверное, самый красивый пляж в Турции. Серьезно. Здесь встречаются Средиземное и Эгейское море, но по ощущениям — Карибское с Карибским. Олюдениз очень мне напомнил пляжи Мексики или Кубы: всё то же ослепительное море с градиентом от лазурного до индиго и белый хрустящий песок. Только еще немного гальки.

Недалеко от пляжа Бельджекиз в Олюденизе есть Голубая лагуна — уединенная, спокойная. На ее берегах расположились пляжные клубы, небольшие отельчики и бунгало. Вход сюда платный, но был несезон, людей мало, и нам разрешили пройти просто так. По правде говоря, Голубая лагуна впечатлила, но не очень — Бельджекиз показался масштабнее и уж точно красивее.

Но смотреть на Олюдениз лучше с высоты. Поэтому мы прогулялись по променаду вдоль пляжа, взяли с собой неизменную пиццу-пиде и чай из местного кафе, сели в машину и поехали в сторону Долины бабочек. Взбирались вверх, по серпантину, останавливаясь на всех обзорных площадках по пути — а они здесь, кажется, каждые 500 метров. Вот весь пляж Бельджекиз — просторный, но с высоты кажется таким маленьким, что помещается в ладошке. Вот пляж Кидрак, он же Парадайз — должно быть, летом он особенно хорош: камерный, платный, закрытый. И очень инстаграмэбл.

И вот, наконец, сама Долина бабочек. Добраться сюда, чтобы посмотреть на нее с гор, непросто — нужно долго кружить на машине по узкому серпантину. Но место точно стоит того, чтобы увидеть: остановиться, присесть среди валунов и с видом на долину устроить пикник. Спуститься вниз еще сложнее — нужны ноги, подготовка и снаряжение. Зато в сезон на пляж в Долине бабочек можно добраться и по воде — несколько раз в день из Олюдениза курсируют небольшие судна.

А тем, кто любит высоту, стоит забраться на гору Бабадаг. Она находится совсем близко к морю, а высота вершины — почти 2 тысячи метров, и поэтому это отличное место для параглайдинга. У нас не было времени туда заехать, но, говорят, там красиво. И страшно. И по дороге нет отбойников со стороны обрыва. Но поужинать в местном ресторанчике с видом на море и весь Олюдениз — всегда хорошая идея. А если что — от пляжа Олюдениза на Бабадаг ходят маршрутки.

А мы тем временем поехали в Денизли. Это большой, с полумиллионным населением город недалеко от Памуккале. Шел седьмой час вечера, а дорога предстояла долгой — где-то 220 километров. Но тогда мы еще не знали, какие это 220 километров.

Мы взбирались все выше в горы. Только недавно мы были на побережье, а солнце нещадно жарило — и вот через 20 минут сгустился туман, приборная панель показывала всего 4 градуса тепла, а вокруг — снег. Горы снега. Огромные. Снежные. Горы. Дорога узкая, змеистая, скользкая. Солнце село. Сумерки перерасталиво тьму. На дороге — почти никого. Половина из тех машин, что есть — эвакуаторы. И так 3 часа. Было стремно. Мораль: если соберетесь в Денизли и Памуккале, выезжайте пораньше.

Ближе к десяти мы были в Денизли, дико уставшие и голодные. Но трехкомнатная квартира, душ и вино творят чудеса.

Что посмотреть в окрестностях Фетхие

  • Олюдениз
  • Голубая лагуна
  • Пляж Кидрак
  • Долина бабочек
  • Гора Бабадаг
  • Заброшенная деревня Каякей

Длина маршрута (до Денизли) — 270 км

Траты за день

  • Вход в Каякей — 10 лир *2 (200 руб.)
  • Два чая и пиде — 38 лир (380 руб.)
  • Бензин — 250 лир (2500 руб.)
  • Вода, айран и шоколадки в супермаркете — 10 лир (100 руб.)
  • Квартира на Airbnb в Денизли — 160 лир (1600 руб.)
  • Мини-бар в квартире — 10 лир (100 руб.)

Итого: 488 лир (4880 руб.)


(Visited 238 times, 1 visits today)

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *